서기 2세기에 중국인들은 해산물을 보존하는 독특한 방법을 발견했습니다. 여기에는 해산물을 밥에 넣은 다음 숙성시키는 과정이 포함됩니다. 그래서 생선은 오랫동안 맛이 좋았습니다. 중국인들은 생선을 숙성시키는 데 사용할 수 있는 쌀을 버렸습니다 논현 술집.
이 전략은 중국 전역으로 퍼졌고 7세기에는 해산물이 일반적으로 주식이었던 일본으로 진출했습니다. 일본인들은 이 생각을 뛰어넘어 쌀과 생선을 먹기 시작했습니다. 이런 종류의 요리는 생선이 아직 완전히 조잡하지 않고 쌀이 그 본질을 잃지 않은 동안에 먹혔습니다. 그리하여 초밥은 식량을 보호하기 위한 길이라기보다 오히려 음식이 되어버렸다. 그런데 이 방법을 만드는 데에도 몇 달이 걸렸습니다.
이 요리는 17세기 에도(현재의 도쿄)의 마츠모토 요시이치가 초밥을 판매하면서 쌀에 막걸리 식초로 맛을 내기 시작한 17세기까지 같은 방식으로 만들어졌습니다. 이로 인해 요리가 구조화되는 데 몇 달 동안 버티는 대신 요리를 즉시 소비할 수 있는 신속한 노화가 발생했습니다.
19세기 초, 하나야 요헤이(Hanaya Yohei)라는 사람은 요리의 세대와 표현에 있어서 큰 변화를 깨달았습니다. 더 이상 생선을 밥에 싸지 않고, 길어진 완성된 밥의 가장 높은 지점에 조금 새로운 각도를 설정했습니다. 오늘날 우리는 이 스타일을 니기리 스시라고 부르며 일본 스시 중 가장 일반적인 유형입니다. 그 기간 동안 그것은 도시의 스시 노점에서 제공되었으며 최초의 빠른 생계 수단 중 하나였습니다.
제2차 세계대전 이후 스시 노점은 폐쇄되었으며 위생적인 조건을 강화하기 위해 내부로 옮겨졌습니다. 결과적으로 초밥은 ‘빠른 생계’에서 정확한 잔치 경험으로 바뀌었습니다. 스시의 확산은 전 세계적으로 확산되었으며 수많은 사회, 특히 새롭고 흥미로운 것을 시도하고자 하는 서구 사회에서 인정되었습니다.